De Dehli à Jodhpur
De Dehli à Mandawa
Beau ciel bleu, température estivale, départ à l'aube vers la province du Shekhawati et sa capitale, Mandawa. Une première halte dans une petite ville dont je n'ai pas retenu le nom, permet une première sensibilisation à l'ambiance des villes indiennes: une passion des indiens pour le klaxon qui rend assourdissante la promenade en ville, une circulation folle, des couleurs vives, de la pauvreté voire de la misère, des "auto-collants" en permanence, prompts à nous vendre cartes postales, souvenirs et autres babioles, des vaches partout, sur la route, assises, debout ou en balade, dans la ville ou dans la campagne, sur les autoroutes aussi, des gens aimables et souriants, acceptant volontiers qu'on les prenne en photo. Cette première balade d'une trentaine de minutes nous aura permis un premier plongeon dans un monde qui tranche brutalement avec nos sociétés aseptisées.
Plus tard, nous croisons sur la route des pélerins, colorés et joyeux, allant à pied au temple dédié au dieu vénéré. Ils vont seuls 
ou en groupe, souvent accompagnés de musique, avec le drapeau de leur temple.
Très vite, nous remarquons la façon très personnelle de conduire des indiens. Je n'ai pas réussi à savoir si un permis de conduire ètait nécessaire pour s'aventurer sur les routes. Toujours est-il qu'on roule un peu n'importe où, qu'on klaxonne à tout bout de champ, manière de dire bonjour, qu'on double là où il y a de la place, qu'on roule sur l'autoroute dans la file qui nous fait plaisir, pourquoi pas même à contre-sens, les feux tricolores sont économisés car bien peu souvent respectés. Ce qui fait dire à nore guide que pour conduire, il faut trois qualités: des bons freins, un bon klaxon et de la chance. J'ajouterai du culot.
Quand nous aurons vu, à côté du restaurant de notre premier déjeuner indien, un temple dédié au dieu singe, immense statue multicolore perchée sur un monticule, et que ne renierait pas Disney, on aura eu en une matinée un aperçu de ce qui allait marquer tout notre séjour.
De Mandawa à Bikaner
A une trentaine de kilomètres de Mandawa, Fatehpur rassemble aussi une vingtaine d'havelis, en situation périlleuse comme à Mandawa. Il semblerait que la ville abrite le haveli "vedette" de la province du Shekhawati, le "Nadine Haveli", du nom de l'artiste peintre français Nadine Leprince, qui en a fait l'acquisition et l'a splendidement restauré en 1999. On se consolera de ne pas l'avoir visité en allant sur le lien youtube qui nous la présente.
Si le paysage est aride, le desert du Thar n'est pas loin, élevage et culture sont bien présents. Un arrêt non prévu dans une ferme nous fait découvrir la vie d'une famille ordinaire de paysans. Pour l'anecdote, l'arrivée de 25 touristes armés d'appareils photos et de bons sentiments a causé une grande frayeur à une jeune vache, qui a arraché le piquet auquel elle était attachée, pour s'enfuir sur la route en toute insouciance. Tout est bien qui finit bien, les deux jeunes qui ont tenté de la ramener au port ont affirmé après avoir échoué à la ramener, qu'elle rentrerait gentiment à la maison.
Plus tard nous nous arrêtons pour voir un temple dédié au dieu singe. On est bien loin évidemment du charme de nos églises romanes de campagne, et ces immenses statues colorées nous font plus spontanément penser à Dysneyland qu'aux abbayes cisterciennes.
Il faudrait plus de dix jours pour comprendre l'hindouisme, qui serait selon notre guide la plus vieille religion du monde, mais qui serait aussi le rassemblement de milliers de sectes et croyances, expliquant que l'hindouisme d'aujourd'hui comprend plus de trente millions de dieux. Chaque vache les intègre tous, ce qui fait de ces animaux des bêtes sacrées.
Bikaner est une grande ville de 2 millions d'habitants fondée au 15ème siècle.
Le palais du maharaja est comme partout un point phare de visite. Depuis Indira Gandhi, les maharajas ont été déssaisis de leurs pouvoirs, leurs palais ont été souvent nationalisés, en tout ou en partie. Mais soyons rassurés, ils restent dans une confortable aisance financière, et ne doutons pas que les banques suisses leur doivent une bonne part de leur success story.
Un palais de maharaja, c'est grand, très grand même, ça comprend des cours avec jardins, fontaines, trônes, des fresques et stucs à foison, des appartements royaux mais aussi pour les femmes, nombreuses, qu'un bon maharaj se doit d'avoir. Les feuilles d'or s'étalent sur les murs, le marbre y est plus fréquent que la pierre. Etaler sa richesse est signe de pouvoir, tant vis à vis des puissances externes que du bon peuple pressuré pour le bon plaisir du maître. Bien sûr ça n'est pas propre à l'Inde.
Donc Junagarh Fort est un beau palais, très beau même. Sa construction débuta en 1589, mais des agrandissements furent apportés jusqu'en 1937. Ce palais auquel on accède par une série de portes fortifiées, fut une citadelle imprenable. Sur une porte, on peut voir des empreintes de mains commémorant d'anciennes sati, en mémoire des épouses royales contraintes à s'immoler sur le bûcher en même temps que leur maharaja de mari était incinéré. Les portes sont aussi renforcées par d'énormes pointes en fer, qui visaient à empêcher de recourir aux éléphants pour les défoncer.
Bikaner, c'est aussi un marché très vivant, des ruelles encombrées, des marchands partout. Une animation folle, une villle trépidente, à l'image de toutes les autres, auxquelles il faut s'acclimater quand on est habitué à la quiétude ... francilienne!
Nous finirons l'après-midi par un salut aux maharajas de Bikaner, qui bien qu'incinérés, bénéficient de mausolées en marbre blanc pour que leur mémoire continue à traverser les générations. Et tout à côté, Ragou nous a concocté la surprise du jour, en nous proposant une dégustation de deux fabrications locales, rhum et whisky, indiens bien évidemment, accompagnés de coca, eh oui, et de lentilles grillées! Un très agréable moment.
De Bikaner à Jodhpur
Jodhpur
